本帖最后由 ancoanco 于 2020-3-2 19:19 编辑 红叶季京都行，舍弃掉所有热门景点，清水寺金阁寺，伏见稻荷大社，还有几个网上非常火的枫叶季神社，全部都没有去。在大原和高雄呆了两天。大原在京都洛北，高雄在岚山深处，确实是心中京都的样子。山寺，静夜，红叶，清秋。 除了进山，就在市区闲逛。京都丽思的服务没得说，我是18年用6w积分hold了两晚，本来打算七月生日去，后面行程改变，发了邮件问是否可以换日期。丽思完全可以拒绝，毕竟积分兑换已经调到8.5w，更换日期也是我本人原因，但丽思居然非常爽快地答应了，让我原积分换日期到红叶季。 到店没谈心，金卡升到了4楼鸭川景双床。景色很开阔，一览无遗的鸭川两岸。 小姐姐带入房间跪式服务check in，我不是很习惯这样，只在澳门入住时体验过。但还是尊重人家的职业素养吧。跟小姐姐聊了下，当地体验非常丰富，那就留些期待给下次吧～
房间望出窗外，鸭川有种自洽自得的氛围，像这座城市的气质。沿岸是生活，看到当地人沿着河流散步，骑自行车，桥上车来车往。
很喜欢这个洗手台的细节。
公共空间的设计确实牛，设计理念起码可以再打十年。建筑格局向下而生。沿着仿似鸭川的流水向下走进大堂，穿过长廊，一条下沉式长阶梯，越往下越安静，仿佛进入了某座艺术馆。京都丽思的其中一个当地体验项目就是酒店艺术品导览。把酒店布置成艺术馆形式设置参观项目，说明酒店对自己的艺术品味非常有自信。文化自信和展现，把传统艺术设计成可供世界阅读的语言，酒店是一扇向外打开的窗口。
没有在丽思吃早餐，睡了个懒觉起来常规操作蟹乐道。早上11点过去不用排队，一次吃到十种不同的蟹料理，大满足～
现场打的抹茶浇冰淇淋 平八茶屋，四百多年历史，传了二十一代，一切都好像过去的岁月。坐落在鸭川边，以时令的川鱼怀石最为拿手，提前请酒店订好房间，到店女将已经在门口等待。房间望去是缓缓的鸭川水。日本人以匠人精神引以为傲，一辈子只做好一件事情，甚至数十代人都是做这一件事。克制，极致，涌动在水面之下。
据说这个门头就是当初那个，历经400年…emmm难道木有地震吗…
古老的庭院，参天大树。 一共上了十道？忘记了。没有菜单。服务员非常热情，每道都会详细地说明，我也装作听得非常明白的样子，纯正的日式英语需要一点耐心去领会…
这个汤看起来像清水一样，实际上是香浓的柚子味鱼汤。跟开水白菜异曲同工，食物是共通的语言。 在市区的时间不多，这趟常在山里跑。岚山深处的高雄地带，也是远离尘嚣的清净地。而百年日式旅馆红叶家川之庵则是更加清净的存在。 旅馆在深山溪流边依山而建，需要穿过一道如梦似幻的私家吊桥才可抵达，整个山头都被承包了。日落时分川床席点起灯笼，百年似水潺潺流过。
晨起入汤，微雨。一夜之间叶子又黄了许多。与许多日式旅馆精心设计的院落不同，川之庵沿山势而建，攀石阶而上，更有野趣。
订的是一间小小的带室外陶缸的日式房，叫伊贺。房间设施确实比较旧了，但这个景色加持我觉得完全OK，值得一去。红叶家并不是真温泉，只是加热的水。还有一个公共大池子大浴场。
一泊二食。晚餐是十二道式的时令料理。
比较有印象是这个牛肉，美好的脂肪。
进山时看到有柿子，忍不住都想下车摘了。想不到饭后水果就是柿子，脆甜。据说日本人把软柿子当做腐烂水果。后面元旦去了九州的黑川温泉，终于自己摘到了“腐烂”的柿子哈哈。以后有时间再来分享九州的泡汤之旅，六天泡了八种不同的温泉，炖得很入味了…
早餐，标准的日式早餐，各色小菜腌菜，煎鱼，豆腐锅，白饭任装。最喜欢豆腐，嫩滑，豆味十足。 川之庵附近有三座山寺，日落时分拾梯而上，寻访神护寺。
安静的神护寺。
看到这片枫树林时完全被震撼，无法形容的感动。这些高大的树木不知道生长了多少年，也许将来，它们还会活得比我还长，而那么多漫长的时间里，也许我们交互的只有这一天。
红叶已然见顷，很快就会落剩枯枝。白天天气阴郁，落日时天色却破空而出，绚丽转瞬即逝。一期一会的美学，最孤独寻常深刻。
日落与群山，向下眺望可以看到白色的溪流。川之庵再往山里去，已没有车道。第二天我们走进了这座山，沿着溪流，走了一段高雄东海步道。最终到达岚山。 东海自然步道，始建于1970年，完工于1974年。在日本境内全长将近1700公里的徒步路线。其中京都段绕行一周需要四五天，如果时间足够且热爱徒步，这条徒步路线非常惊艳。到川之庵时只背个小包，把大件行李留在市区酒店，就是为了走一走这条自然步道，不走回头路直奔岚山。这次从高雄走到清滝，走了短短3公里。在原始森林中穿行，全程沿着溪流走。间中落下微雨，空山新雨中，川流不息。
一路的路标都已经老旧。
这条步道难度不高，没有太大的坡度。只是大部分都是石头路、独木桥、山泉还会从山石中迸出，为了“躲雨”窄窄的路只能小心侧身而过。所以行李箱是走不了的，如有兴趣建议轻装上阵。
最后走到这座桥就是差不多到有公共交通的地方了。
即使这条步道已经发现了几十年，但一路极少人烟。 遇到几位日本老人家，会热情地用英文跟我们交谈，指给我们看隐藏在树叶里的白色蝴蝶。非常机缘，后来在市区的餐厅又遇到他们，还盛情请我们进包厢看艺伎。 还遇到这个白人小姐姐。途中数次路过，没有交谈。看见她坐在川流边的大石头上掏出三明治自怡地享受，健步走入参天的树林，矫健地跨过溪水中的石阶。独立的旅行者有与这个世界相处的方式，观望，自洽，擦肩而过。 
走到清潼就有公交车可以坐到岚山。一下子从无人的深山到了人群里，天气不错。 奈良，若草山日落。奈良算是这一趟去的比较令人失望的地方，到处都是人，塞车的旅游大巴，被喂到无动于衷的鹿。幸好临时改变了行程上了若草山，我们看到最后一丝光亮都被合上才离开。
落日与鹿。
飞鸟一直在盘旋。
山下的奈良城升起万家灯火。 大原的芹生旅馆，对外经营餐厅，住宿反而只有几间房。大原属于京都的乡下地方，因为三千院越来越热门，大原也开始人多起来。芹生就在三千院门口，走过去两分钟，宝泉寺也就十分钟脚程。还有几个寺庙就在左近。
芹生旅馆。
芹生有个很精致的庭院，里面养着好肥好肥的锦鲤。我住在一楼的秋月房，可以直接走到庭院里，服务员拿来一筐饲料让我喂鱼玩，怪不得那么肥…
从餐厅望下去的庭院。
芹生的温泉是真温泉。大原据说是2006年左右才挖出温泉。
还是一泊二食，有牛肉锅和怀石料理两种套餐。选了牛肉锅套餐，前面还是会上一些日料。
牛肉切得非常薄，沾上芝麻酱，好吃～还发现大原是个很会做渍物的地方，后面再也没有吃过这样好吃的腌菜了。 从京都市区到大原大概一个小时，早上8点到下午4点，络绎不绝的人流，热闹的商店，熙熙攘攘。4点过后，大原开始恢复安静的田原生活。来大原玩，建议住一晚。大批游人离开后，大原的晨昏之美也是值得体验。
枫叶季，宝泉寺也夜间开放了。晚上走在点灯的小径，泉涌，虫鸣，山林发出静谧的声响。
开阔的庭院，七百年的巨松与一天一地的枫叶相互辉映。亭内只余数盏竹灯，几缕檀香。清空静对，今夜无月。
这两根竹子有趣。寺院的僧人浇下一瓢泉水让我听竹，竹管内传出叮咚的乐声，妙。
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